Novedades Jardines en el Mar

Novedades Cuando se vive al lado del mar, o si se dispone de una casa con jardín en la costa para disfrutar durante las vacaciones, es necesario saber que la proximidad del océano afecta a las plantas. Contrarrestar sus efectos es fácil, basta con seleccionar los árboles, arbustos y flores más resistentes y dispensarles los cuidados apropiados. El principal problema del jardín junto al mar es que el salitre proveniente de él se deposita tanto en las plantas como en el suelo. El agua, que se pulveriza cuando rompen las olas en la playa, viaja con el viento y se posa en el primer obstáculo que se encuentra. Y si la fuerza del viento es muy fuerte y la arena de la playa es muy fina, junto a las gotitas de agua marina, viajan, además, granos de arena. En estas circunstancias, las plantas más frágiles sufren las peores consecuencias, ya que los granos de arena producen desperfectos en las mismas, el salitre les tapa los poros y la tierra se ensucia con la sal marina. El efecto producido en la planta es el mismo que se produciría si le faltara agua, aunque tenga bastante a su disposición. La sal sobrante, por ejemplo, se acumula en la punta de las hojas, quemándolas. Para combatir esta situación sólo hay que tomar una serie de medidas con respecto a la tierra o el agua. El terreno idóneo El terreno arenoso es la mejor elección, ya que el salitre no se acumula en la tierra. Si se opta por una superficie arcillosa, ha de tenerse en cuenta que, junto con la sal, en ella se formará una costra en el suelo que afectará, de forma muy negativa, a la vida de las plantas. Para el cultivo en tiestos o macetas, aunque se puede usar tierra de tipo arenosa, es más aconsejable utilizar un preparado para plantas que se comercializa en cualquier tienda especializada, que que es ligero y asegura una buena penetración del agua. En este aspecto, cabe destacar que la arena de la playa no debe utilizarse en ningún caso, ya que, además de estar prohibido por la ley, las sales que contienen son muy perjudiciales para los cultivos del jardín. Regar de forma adecuada Lo más indicado para regar es intentar recoger agua de lluvia. A pequeña escala, se puede utilizar cubos y palanganas. Por otro lado, hay personas que aprovechan el agua de lluvia que cae sobre sus tejados y discurre por los canalones, conduciéndola a un depósito. De cualquier forma, las plantas delicadas, tanto del jardín como interiores, han de regarse con agua embotellada o de lluvia. A la hora de hacerlo, hay que pulverizar el agua y mojar bien todas las partes verdes para limpiarlas del salitre acumulado. Para regar el jardín, lo más cómodo es hacerlo con aspersores. Con el riego por goteo, después de los años, aparecerán problemas de acumulación de sal en los orificios de salida y se tendrán que limpiar o sustituir. Los cuidados del césped Aunque muchos céspedes son sensibles a la sal y viven mal en primera línea de mar, algunas especies resisten mejor las condiciones adversas. Las más extendidas son las gramas, un césped rústico que consume menos agua y se siega poco, aunque amarillea con las temperaturas bajas del invierno. Se siembra a partir de primavera o se planta por esquejes. La variedad americana soporta más la sal y apenas amarillea, aunque haga frío. Sin embargo, al ser de hoja más gruesa, no resulta tan cómodo andar descalzo sobre él. Otra variedad, pero menos extendida, es la Zoysia japónica, un césped muy ornamental, que también consume poco agua y se riega poco. Sin embargo, una de las más utilizadas en zonas costeras, como la del sur de Barcelona, es la llamada grameta de Sitges o grameta de Vilanova, una variedad que proporciona abundante césped, del tipo normal y bastante resistente al agua. Combatir el salitre Una forma de evitarlo en una zona reducida es la construcción de una barrera física en la que choque el viento marino, preferiblemente permeable a totalmente opaca. La valla con brezo seco, por ejemplo, amortigua la fuerza del viento con más efectividad que una pared, ya que esta hace que el viento cree un remolino detrás. Cualquier seto vegetal creado con una planta resistente a la sal es igualmente efectivo. La planta deberá de ser de hoja persistente y que alcance cierta altura. La zona de detrás de la pantalla, que queda protegida del efecto del viento marino es, aproximadamente de una vez y media la altura que tenga la barrera. Las plantas más resistentes Como norma general, es importante no comprar plantas delicadas. Para orientarse, lo mejor es fijarse en las de los vecinos y en las que crecen en los jardines de los alrededores, eligiendo la que mejor se adapte al gusto de cada uno. Lo más seguro es que se trate de palmeras, tamarindos, bellasombras… aunque saber su nombre es bastante difícil, por lo que conviene coger un tallo o grabar su imagen en la memoria para, posteriormente, consultarlo con algún especialista. En cualquier caso, entre los árboles y arbustos más adecuados para estar cerca del mar se encuentran el ciprés, la morera, la palmera, el pino o el palmito. Otras plantas muy resistentes son el aloe, la artensia, todos los cactus, el geranio, el pitus o la yuca, entre otros.

Yuyos CURSOS TÉCNICOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL LABERINTO DE HORTA DE BARCELONA

Yuyos CURSOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS abril-julio 2010


CENTRE DE FORMACIÓ DEL LABERINT



P925 Cualidad del arbolado (1)
Resumen del programa: Criterios para la elección del arbolado y métodos prácticos de control de cualidad.
Metodología: curso teórico con visita a dos viveros de producción de arbolado.
Ponente: Josep Selga, biólogo.
Plazas: 20.
Horas: 11.
Calendario: 22 de abril de 16,30 a 20,30 h y 23 de abril de 8 a 15 h.
Derechos de inscripción: 110 €.

P926 Control integrado de las patologías de las plantas ornamentales de los espacios verdes
Resumen del programa: Factores del diseño y de la gestión de los espacios verdes asociados a la aparición de patologías en los espacios verdes. Principios básicos del control integrado de patologías en los espacios verdes. Control biológico de plagas. Estado actual de la legislación de utilización de productos fitosanitarios en espacios verdes. Endoterapia: funcionamiento, patologías que se pueden controlar y técnicas. Lucha biológica con nemátodos y feromonas.
Metodología: curso teórico con demostraciones prácticas a cargo de empresas especializadas de las técnicas de endoterapia TECNOVERD, S.L. (sistema Arboprof y Arbocap) y ENDOTERAPIA VEGETAL.
Ponentes: Josep M. Riba, biólogo, Josep M. Vives de Quadras, ingeniero agrónomo, Enrique Llopis, ingeniero técnico agrícola de Llopis y Llopis, S.L., Lluis Font, ingeniero técnico agrícola de Servicentre, Carolina Fernández, bióloga de Futureco Bioscience y David Bahí, ingeniero técnico agrícola de Agricamp S.L.
Plazas: 25.
Horas: 24.
Calendario: 26, 28 y 29 de abril, 3, 5 y 6 de mayo de 16,30 a 20,30 h.
Derechos de inscripción: 160 €.

P927 Práctico de trepa y desplazamiento (1)
Resumen del programa: Aprendizaje de las técnicas de trepa más actuales para la realización de trabajos en árboles de medio y gran porte con la máxima seguridad.
Metodología: curso totalmente práctico. Para hacerlo se ha de haber realizado algún curso práctico de poda de arbolado.
Ponentes: Francesc Vilarrubias y Jochum Bax, arboricultores.
Plazas: 14.
Horas: 16.
Calendario: 12 de mayo de 16,30 a 20,30 h, 13 y 14 de mayo de 8,30 a 14,30 h
Derechos de inscripción: 210 €.

P928 Seguridad y riesgo laboral en los trabajos de jardinería
Resumen del programa: Normativa básica de prevención de riesgos laborales y específica para el sector de la jardinería. Riesgos y medidas correctoras en los trabajos de jardinería.
Metodología: curso teórico con muestra de material de protección y estudio de casos prácticos.
Ponentes: Josep Llimona, Francesc Morales y Susanna López, técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Barcelona.
Plazas: 25.
Horas: 16.
Calendario: 18, 19, 25 y 26 de mayo de 16 a 20 h.
Derechos de inscripción: 110 €.

P929 Biología y poda de palmeras (1)
Resumen del programa: Aprendizaje de las técnicas de poda de palmeras. Uso de materiales y equipos específicos para la poda.
Metodología: curso totalmente práctico, con introducción de los conocimientos teóricos necesarios.
Ponentes: Josep Selga, biólogo. Francesc Vilarrubias y Juan Crespo, arboricultores.
Plazas: 14.
Horas: 16.
Calendario: 27 de mayo de 16,30 a 20,30 h., 28 y 29 de mayo de 8,30 a 14,30 h.
Derechos de inscripción: 210 €.

P930 Instalación y mantenimiento de jardines en terrazas
Resumen del programa: procesos, materiales y técnicas para el ajardinamiento de terrazas. Aspectos constructivos, contenedores, impermeabilizaciones, drenajes, sistemas de riego, tierras y substratos. Criterios de selección de plantas según el diseño y el uso del espacio. Elementos auxiliares. Calendario y tareas de mantenimiento.
Metodología: curso teórico con estudio de casos prácticos.
Ponente: Enric Omella, maestro jardinero.
Plazas: 25.
Horas: 24.
Calendario: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio de 10 a 13 h.
Derechos de inscripción: 173 €.

P931 Conocimiento de plantas I
Resumen del programa: Conocimiento de 120 especies ornamentales y sus cultivares más usuales, necesidades, y la aplicación en los jardines del clima local.
Metodología: Curso práctico en espacios verdes diversos.
Ponentes: Daniel Vilana, técnico especialista en jardinería y Xavier Segalà, técnico del Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Barcelona.
Plazas: 20.
Horas: 12.
Calendario: 8, 9, 15 y 16 de junio de 17,30 a 20,30 h.
Derechos de inscripción: 110 €.

P932 Conocimiento de plantas II
Resumen del programa: ampliación del curso "Conocimiento de plantas I" con 120 especies.
Metodología: Curso práctico realizado en espacio verdes diversos.
Ponentes: Daniel Vilana, técnico especialista en jardinería y Xavier Segalà, técnico del Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Barcelona.
Plazas: 20.
Horas: 12.
Calendario: 21, 22, 28 y 29 de junio de 17,30 a 20,30 h.
Derechos de inscripción: 110 €.

Preinscripción: Se ha de comunicar la reserva de plazas, por teléfono o personalmente, al Centre de Formació del Laberint.

Inscripción: mediante el ingreso del precio total del curso a la cuenta de "La Caixa" nº 2100-0644-57-0200175152 o a la secretaría del Centro. En la hoja de ingreso se hará constar el nombre de la persona que se inscribe y el código del curso que se indica al lado del nombre de cada uno. En caso que el Centro anule el curso, se retornará el importe de la inscripción.
El Centro podrá suspender la realización de los cursos si no se inscriben un mínimo de alumnos.

Precios especiales:
- Miembros de AEPJP, AEA, APEVC, Gremio de Jardinería de Cataluña.
- Realización de dos cursos o más.
- Personas en situación de desempleo.
Para información consulten en la secretaría del Centro.

Información e inscripciones:
Centre de Formació del Laberint
C/ Germans Desvalls, s/n. Parc del Laberint d'Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 428 25 00 i 639 62 05 18
Fax 93 428 61 98
E-Mail: formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/parcsijardins


(1) Colabora
AEA

Jardines FLOR SIN NOMBRE

Jardines

Esta bonita planta, la tengo en mi jardín, pero por más que intento acordarme de su nombre, no lo recuerdo. De todos modos, no por ello es menos bella ¿verdad?

Plantas Luz para las plantas

Plantas

Todas las plantas requieren distintos tratos a la hora de la luz y la sombra. Pero en este caso, veremos que es lo que realmente requieren para crecer lozanas:

- Sin Sol directo, pero a menos de tres metros de una ventana: los ficus, algunos tipos de helechos, la crotona, la begonia, las azaleas dobles y la dieffembachia.

- Sin Sol directo, y a más de tres metros de una ventana: Las aralias, la aglaonema, las palmeras, la maranta, los pothus y la calatea.

- Toleran sombra, pero al menos dos horas al día debe haber luz como para leer: El helecho asplenium, la aspidistra, la aglaonema y las dracaenas. Incluso pueden vivir sin luz natural, recibiendo la iluminación de tubos fluorescentes o luces dicroicas.

- Una hora de Sol directo como mínimo, al lado de una ventana: Cactus, bulbos de invierno y peperomias.

Patios Cultivar un Bonsái

Patios Para cultivar de forma apropiada uno de estos árboles en miniatura hay que conocer algunas sencillas técnicas. Llevarlas a cabo en el momento preciso y de la forma adecuada permitirá que el bonsái tenga una larga vida. El trasplante, el riego y el abonado, son las operaciones que contribuyen al buen mantenimiento de esta especie vegetal. Cómo transplantar un bonsái El trasplante es imprescindible para fomentar la buena salud del árbol. Se trata de una tarea muy útil porque, con el transcurso del tiempo, es preciso renovar la tierra en la que crece. Esto se debe a que los componentes nutritivos se agotan y las raíces se desarrollan en exceso. Un trasplante se realiza con una periodicidad de 2 a 4 años, dependiendo de la fase en la que se encuentre el bonsái. Cuando se halla en etapa de crecimiento, basta con dejar pasar un año. Si está en etapa de madurez, es suficiente con trasplantarlo cada 3 ó 5 años. Se suele llevar a cabo en la primavera, sobre el mes de marzo. Esta técnica consiste en eliminar una tercera parte de las raíces y en sustituir el sustrato por uno nuevo. Es muy importante que el tiesto tenga algún orificio que permita el drenaje. Cuando se haya realizado el trasplante, el bonsái requerirá unos cuidados especiales, ya que sus raíces habrán sufrido. Por ejemplo, se ha de mantener alejado de las corrientes de aire y de la luz directa en las próximas tres semanas. El siguiente riego se hará cuando se empiece a secar la superficie del sustrato y no se tiene que abonar o fertilizar durante este tiempo. El riego El riego es uno de los trabajos más relevantes en el cultivo de un bonsái. La mayor parte de los fracasos a la hora de cuidar uno de estos árboles derivan de un exceso de agua que origina que las raíces se pudran. Hay que comenzar a proveer de agua a la planta cuando se observe que las primeras capas de la tierra están secas. Así, de echará abundante líquido, hasta que salga por los agujeros de la base de la maceta. Resulta perfecto regar usando agua reposada, es decir, contenida en un recipiente durante 24 horas para que se evapore el cloro y esté a temperatura ambiente. Muy beneficioso es el pulverizado como complemento del riego. Abonado El bonsái encuentra los componentes nutritivos en el suelo. Al desarrollarse en un espacio muy reducido, es necesario fertilizar el sustrato periódicamente para evitar las posibles carencias de nutrientes. Para que la planta pueda completar su proceso vital necesita tres componentes básicos o macroelementos: nitrógeno, fósforo y potasio. El primero, acelera el crecimiento y aumenta la producción de semillas, hojas y frutos. El fósforo prepara a la planta para resistir condiciones adversas. Y el potasio aumenta la resistencia frente a las enfermedades. Otros que también precisa en menor cantidad son el magnesio, el azufre, el calcio, el hierro, el cobre, el cinc, el cloro, el boro y el manganeso. La tierra especial para el cultivo de bonsáis tiene elementos secundarios en cantidad suficiente, pero sí que requiere un aporte extra de macroelementos. Los abonos más recomendables son los complejos 5N- 10P- 10K o 2N- 10P- 10K. Algunos consejos a seguir son, no fertilizar en verano o invierno y reducir la dosis de nitrógeno que se aplica a una planta con follaje exuberante. Además, los bonsáis de hoja caduca se abonan después de que hayan aparecido los nuevos brotes. Las de hoja perenne, dos veces al mes y las de flores y frutos antes de que estos se marchiten. Técnicas de envejecimiento La vejez es uno de los atributos más apreciados de un bonsái. Las técnicas del 'Jin' y en 'Shari' contribuyen a aumentar esta apariencia. Un 'Jin' es una zona de madera muerta en la extremidad del tronco o de las ramas. Un 'Shari' es un área de madera muerta en cualquier parte de árbol. Para crear un 'Jin' se eligen ramas que se deben eliminar. Después, se deja la madera al descubierto, sacando la corteza. Para acelerar este proceso, se limpia la madera al descubierto con una mezcla de azufre y cal al 50%. Hay que poner cuidado en no dañar las partes sanas del bonsái.

Jardin ENGORDE EN SUELO

Jardin

A finales de invierno aprovecho para plantar en suelo aquellos arboles que veo que tienen que dar un estirón o que vienen de acodo o esqueje. También se sacan los que se van a pasar a maceta o los que deben continuar en tierra después de arreglarles raices y ramas. Algunos ejemplos:

Esta glicinia sacada de acodo veo que necesita más vigor y ramificación. La sacamos tal cual de la maceta.

Y sin tocar el cepellón (tenía raíces muy frágiles), al suelo. Que engorde al menos un par de años con bien de sol y fertilizante.

Esta higuera estaba en una maceta muy abandonada y como tenía sitio en el suelo pues allá va. Se ve perfectamente la parte del acodo que la unía al arbol.

Se le quita el tocón, para que el cepellón quede desarrollado en anchura, un poco de pasta selladora ……

……. unas hormonas de enraizamiento para ayudar y otros dos añitos al suelo.

Esta es una higuera enraizada en roca con la que llevo peleandome varios años. La he sacado de la tierra para acortar raíces, ver cómo estas van envolviendo la roca y con la misma volver a meterla en suelo.

Roble plantado en suelo con una plancha que hace tope para que las raíces no profundicen.

Lo sacamos, quitamos la tierra …….

…… y otra vez al suelo.

Acodo de arce sacado este verano. http://alfredobc.blogspot.com/2007_09_01_archive.html

Y el mes pasado lo transplanto tal cual al suelo. Allí estará varios años. La verdad es que el poder plantar en suelo facilita la consecución de prebonsai en menos años que si lo hiciéramos en macetas.

Especiales Plantas anuales: Clavelon o clavel moro

Especiales

• Es parecido al clavel turco pero más grande
• Nombre científico o latino: Tagetes erecta
• Nombre común o vulgar: Tagete, Clavel de moro, Clavelón africano, Clavelón de la India, Clavelón, Claveles de las Indias, Rosa de la India, Clavel chino, Damasquino, Damasquina, Clavel de China, Clavel turco.
• Familia: Compositae (Compuestas).
• Origen: México.
• Planta anual.
• Altura: crece hasta 30 cm.
• Las hojas son opuestas, pennadas, subdivididas en segmentos lanceolados o dentados y ciliados.
• Su floración es espectacular, con grandes inflorescencias de color amarillo o naranja.
• Floración: de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno.
• Para que luzca todo su esplendor, plántelas en macizos, separadas entre 20 y 30 cm. Apta para macetas.
• Luz: a pleno sol. No tolera la sombra intensa.
• Se adapta muy bien a la costa marítima.
• Suelo: se adapta bien a cualquier terreno.
• Riego regular, no copioso, aproximadamente tres veces a la semana.
• Al ser una planta con un largo período de floración, se recomienda eliminar los tallos marchitos y las flores secas para favorecer su crecimiento.
• Plagas: con exceso de sol se puede llenar de arañitas rojas (ácaros). Combata con acaricidas. Puede verse afectada por caracoles y babosas.
• Multiplicación: mediante semillas al final del invierno.
• Plagas y enfermedades de Tagetes.
• ENFERMEDADES.
• MANCHAS EN LAS HOJAS. Varios hongos como Septoria, Alternaria o Cercospora. Las alternarias son negruzcas, redondeadas. Las Cercosporas son pequeñas, circulares, con el borde rojizo y el centro grisáceo que más tarde se oscurece al formarse las esporas.
• MARCHITEZ O PUDRICIÓN DEL TALLO. El hongo Phytophthora infecta raíces y la base de tallo y originan su marchitez y muerte. Tallos color pardo en la parte baja. Arrancar y quemar las plantas atacadas. Se debe cambiar o desinfectar la tierra antes de replantar. Evitar el exceso de materia orgánica y el abuso de riego.
• PODREDUMBRE DE LAS RAICES. Pudrición del cuello y raíces debido a distintos hongos del suelo, especialmente cuando está rica en materia orgánica. Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium.
• MOHO GRIS. En tiempo lluvioso se desarrolla sobre las flores el hongo Botrytis cinerea, marchitándolo y pudriéndolo. Arrancar y destruir las primeras flores atacadas. Al principio de la invasión, puede fumigarse.
• VIROSIS. Sobre los Tagetes también se han registrado virus. Quemar porque no tiene cura.
• PLAGAS. ÁCAROS. A los Tagetes también le atacan un diminuto Ácaro llamado Steneotarsonemus pallidus.
• MOSQUITO VERDE. Hacen que las hojas se abarquillen y además los extremos de los brotes y las hojas nuevas amarillean y se caen. Se puede combatir con insecticida.

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